Voyages
Un week-end à Madrid : nos meilleures adresses pour découvrir l'efferversence espagnole
Publié par redaction Yonderfr le 4 mai 2026
Madrid ne se parcourt pas : elle se respire. Elle n’invite pas : elle happe. Ses avenues larges comme des déclarations d’intention, ses tapas dégustées debout au comptoir, son art disséminé dans les musées monumentaux comme dans les ruelles de Malasaña, tout ici vibre. On voudrait tout voir d’un coup, les Goya du Prado comme les terrasses ensoleillées. Une chose est sûre, pour dormir, on opte pour le Brach Madrid, signé Philippe Starck sur la Gran Vía ou El Autor Hotel, niché dans le Quartier Littéraire.
Ils dessinent, à deux pas l’un de l’autre, la carte d’un week-end qui ne ressemble à aucun autre. On y ajoute deux ou trois bons conseils de Pascal Missoud de la rédaction de Yonder.fr pour mieux profiter d’une capitale qui ne cesse de se réinventer, s’étire, se prolonge, déborde dans la nuit.
Où dormir ?
Brach Madrid,
Au numéro 20 de la Gran Vía — cette artère qui est à Madrid ce que Broadway est à New York — se dresse un édifice de sept étages dont la façade de pierre blanche sculptée ravit les passants depuis plus d’un siècle. Construit entre 1919 et 1922 par l’architecte Jerónimo Pedro Mathet Rodríguez, figure incontournable de la reconstruction du Madrid des Habsbourg, cet immeuble a pris place sur une parcelle dont la mémoire remonte bien plus loin. C’est ici, en effet, qu’existait autrefois le Palais de Masserano où un certain Victor Hugo passa une partie de son enfance, à l’époque où son père, officier de Napoléon, tenait garnison en Espagne.
Entre 1939 et 1990, la célèbre dynastie de photojournalistes Alfonso occupa les lieux, transformant l’immeuble en studio vivant. Brach Madrid a su garder une trace poétique de ces époques : le grand escalier en fer forgé qui serpente depuis le rez-de-chaussée jusqu’aux étages supérieurs, pièce maîtresse d’une architecture intérieure qui dialogue aujourd’hui avec le présent.
Quand Evok en devient propriétaire, en 2022, il ne s’agit pas seulement de le restaurer, mais de lui redonner le souffle de ses débuts.
Philippe Starck, fidèle compagnon d’aventure (il signe également le Brach Paris), s’est vu confier la métamorphose : structure renforcée, charpente sauvegardée, lumière repensée. Il supervise chaque détail, du choix des garde-corps aux sols en terrazzo.
La facade classée du Brach Madrid photo G. de Laubier
La façade, classée, est préservée dans son intégralité.
À l’intérieur, le designer ne cherche pas à effacer le passé mais le laisse transparaître sous des matières nouvelles. Dès l’entrée, le lobby frappe par sa matérialité brute : le sol intégralement pavé de terre cuite traditionnelle rappelle l’Espagne profonde des pueblos. Une pâtisserie à la française, séparée du flux des passants par de larges baies vitrées, attire les gourmands en quête de raffinement au rez-de-chaussée. Le grand escalier, telle une épine dorsale, relie les étages avec une grâce presque théâtrale, laissant apercevoir à chaque palier de nouveaux tableaux : une bibliothèque inattendue, des objets rapportés de voyages imaginaires. Les espaces communs jouent la rusticité du cuir et du bois face à la sophistication de pièces de collection, la chaleur des teintes ocre et caramel contre la fraîcheur de quelques espaces blancs. Et, sur le toit, une terrasse s’ouvre sur le panorama des façades art déco et néo-baroques de la Gran Vía.
Le Brach Madrid Spa, volupté avant tout photo G. de Laubier
L’hôtel spa Brach Madrid, compte 57, clés dont 4 suites nichées aux cinquième et sixième étages. On adopte d’emblée la Suite Antonio — 73 m2 étirés au sixième étage — pour sa vaste terrasse meublée qui déborde sur Madrid comme un jardin suspendu. La grammaire décorative de Starck joue la cohérence sans jamais se répéter : têtes de lit en cuir gaufré, lambris aux teintes acajou et caramel, papiers peints qui racontent des régions d’Espagne, céramiques de faïence. Les salles de bains jouent la clarté : marbre rose, miroirs à l’ancienne, robinetterie en cuivre pâle. Rien de tapageur, tout invite à la détente.
Chaque détail est un clin d’œil à la péninsule ibérique sans pour autant basculer dans le folklore.
Une des chambres du Brach Madrid photo G. de Laubier
Si le lobby joue la carte de la terre et du minéral, La Capsule — le spa du Brach Madrid aux soins siglés Clarins — répond par l’exact opposé : blanc immaculé, or et apesanteur règnent sur ses 400 m2. Un couloir d’accès tout en longs rideaux et lumière dorée mène à la piscine chauffée, au sauna infrarouge, à des bains (flottants ou de glace) et jusqu’à une chambre hyperbare, prisée des plus sportifs.
Le Brach Madrid Spa, volupté avant tout photo G. de Laubier
El Autor Madrid, autograph collection
On peut aussi élire un autre quartier pour visiter Madrid. Comme le Barrio de las Letras – le Quartier des Lettres – un périmètre de quelques rues pavées lovées entre le Paseo del Prado et la Calle Huertas, où résidèrent Cervantes et Lope de Vega. C’est dans ce quartier exceptionnel, à deux pas du Thyssen-Bornemisza et du Prado, qu’a ouvert El Autor Hotel Madrid, membre de l’Autograph Collection de Marriott, un bâtiment historique de sept étages dont la façade se fond harmonieusement dans le tissu architectural du quartier.
Une des chambres du El Autor Hotel Madrid photo DR
Là encore, la rénovation a pris soin de conserver les éléments patrimoniaux les plus significatifs : l’escalier en bois d’origine et surtout l’ascenseur centenaire, véritable curiosité mécanique avec sa cage en fer forgé et son mécanisme d’époque. Les 50 chambres et suites — dont des suites familiales – ont été dessinées dans un esprit d’élégance moderne et sobre, jouant sur les bleus et les blancs, mêlant matières nobles et technologies discrètes.
L’hôtel dispose naturellement d’un restaurant, d’une piscine intérieure et d’une salle de fitness.
Le bar du El Senõr Martin photo DR
Où se restaurer ?
Le restaurant du Brach Madrid où l’on rentre comme dans un roman
Le chef Adam Bentalha signe ici une cuisine méditerranéenne du Brach madrid photo DR
Starck a voulu retrouver l’atmosphère des grands cafés madrileños du début du XXe siècle. L’espace du restaurant est structuré autour de plafonds habillés de cuir tressé couleur havane qui contrastent avec la cuisine ouverte. Une vitrine-galerie d’art longe un mur entier, mi-boutique mi-musée imaginaire. Le chef Adam Bentalha signe ici une cuisine méditerranéenne agrémentée de généreuses touches orientales et sublimée par des spécialités locales.
Sa philosophie : valoriser des produits locaux d’exception avec une technique précise et des associations parfois audacieuses. Les assiettes à partager s’enchaînent avec une générosité calibrée, et les habitués pourront même retrouver les plats signature de Brach Paris.
Le dimanche, on cède volontiers à l’appel du brunch autour d’un joyeux buffet méditerranéen entre crudités et viandes mijotées auxquelles s’ajoutent de magnifiques viennoiseries artisanales.
Quant au bar, il a été pensé comme un hommage aux cafés ibériques de village, conjuguant le ludique et le sophistiqué avec ses boiseries patinées et sa lumière filtrée. La carte des cocktails s’encanaille d’herbes aromatiques de la garrigue méditerranéenne et d’agrumes sévillans, pour des créations vraiment originales.
Un lieu où l’on arrive pour un verre et où l’on reste pour la conversation.
El Senõr Martin : de Mar a Fuego, reconnu meilleur restaurant traditionnel de Madrid par la Guía Metrópoli
A quelques rues, dans le quartier de Salesas, se tient l’une des tables de poisson les plus intéressantes de la ville. El Señor Martín se consacre en effet aux produits de la mer, travaillés avec une vraie rigueur et une belle ambition.
Ici soufflent le feu et la braise pour une cuisson directe qui révèle la chair du poisson sans la brutaliser.
La carte, courte et changeante au rythme des arrivages, ne propose que ce que la saison permet. Les recettes s’appuient sur les grands classiques de la cuisine maritime revisités avec une lecture contemporaine. Référencé au Guide Michelin, distingué d’un Sol Repsol et reconnu meilleur restaurant traditionnel de Madrid par la Guía Metrópoli on y vient d’autant plus volontiers lors du programme « Hermanos de Mar » qui propose des dîners à quatre mains avec des chefs invités.
On s’en doute, la réservation s’avère indispensable.
Le bar du El Senõr Martin photo DR
Activités prioritaires
Le triangle d’or de l’Art : une heure de marche, trois siècles de peinture
Il faut une vie entière pour faire le tour des collections du Prado, du Reina Sofía et du Thyssen-Bornemisza.
Mais un week-end suffit pour y trouver son bonheur.
Le Prado, d’abord. Ses Vélasquez, ses Goya constituent l’un des chocs esthétiques les plus puissants de l’histoire de l’art.
Dix minutes à pied vers le nord, le Reina Sofía protège Guernica, cette toile de 3,50 mètres sur 7,76 mètres, peinte par Picasso en 1937 en réponse au bombardement de la ville basque. L’institution a développé un parcours numérique immersif autour de l’œuvre, permettant d’en approcher le contexte historique par la réalité augmentée.
Enfin, le Thyssen-Bornemisza, une incroyable collection privée, programme une exposition monographique dédiée à Salvador Dalí, ainsi qu’un échange exceptionnel de vingt-cinq œuvres avec le Prado.
Entre les trois musées, on peut prendre une pause au Mercado de San Miguel, à dix minutes à pied, ou dans l’un des nombreux bars à tapas qui bordent la Calle Huertas.
La bulle de calme et de verdure du parc du Retiro photo Mikkel Kvist
El Retiro, la respiration verte
Et puis, il y a, au cœur de Madrid, le parc du Retiro, le plus beau contrepoint au tumulte urbain. Ancien domaine royal ouvert au public en 1868, désormais inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, il déploie ses 125 hectares de verdure comme une échappée entre palais et musées. On y pénètre pour quelques heures et l’on en ressort forcément apaisé : aux allées de sable ocre succèdent les chênes, les cyprès, puis le miroitement du grand bassin dominé par l’impressionnante statue d’Alphonse XII.
Le matin, les joggeurs croisent les lecteurs installés à l’ombre ; l’après-midi, les barques glissent dans un léger clapot sur l’étang. Le Palacio de Cristal, serre de verre et de fer construite en 1887, abrite aujourd’hui des expositions contemporaines sous la lumière changeante. On achève la promenade par un café sous les platanes du kiosque.
Un simple instant, et Madrid devient jardin intérieur.
Une nuit de flamenco : Le Duende
Federico García Lorca l’a écrit mieux que personne : le duende, cette force obscure et irrationnelle qui s’empare d’un danseur de flamenco, ne s’explique pas — il se ressent.
Madrid est l’une des rares villes où l’on peut être certain de le rencontrer, à condition de choisir le bon site comme le Corral de la Morería.
Ouvert en 1956 et doté d’un très bon restaurant, voici une référence absolue : les artistes qui s’y produisent comptent parmi les plus reconnus de leur génération, et la salle, intime, avec ses murs de carreaux blancs et ses tables minuscules, crée la promiscuité physique qui rend le flamenco inévitable.
Le mythique Corral de la moreria pour un flamenco authentique photo DR
Le Tablao 1911 — le plus ancien du genre— est lui aussi incontournable : sa façade richement ornée de faïences, son style intérieur d’inspiration arabo-andalou constituent un décor en soi.
Pour les amateurs de découverte, le Teatro Flamenco Madrid propose des spectacles qui revisitent l’art flamenco sous l’angle de la narration et de la mise en scène parfois plus contemporaine.
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Expositions en cours
Prado
jusqu’au 5 juillet, L’univers de l’artiste à travers la photo.
Reina Sofía
- jusqu’au 7 septembre, Aurèlia Muñoz (Barcelone, 1926-2011). Êtres présente l’œuvre d’une artiste essentielle à la compréhension de l’art textile contemporain qui a transcendé les frontières du tissu, de la fibre et de l’artisanat.
Thyssen-Bornemisza
- jusqu’au 31 mai, Hammershøi, l’œil qui écoutait, le titre est une référence à la relation métaphorique entre les peintures de Hammershøi, le silence et le calme apparent qu’elles dégagent, et l’intérêt de l’artiste pour la musique.
- Jusqu’au 6 septembre, Ewa Juszkiewicz, l’artiste polonaise née en 1984 réinterprète les traditions historiques du portrait féminin, en redéfinissant les codes visuels de la peinture classique européenne et en s’engageant de manière critique avec les représentations canoniques de la beauté féminine.
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