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Le XVIIIe siècle, un héritage fantasmé largement reconstruit
Publié par Olivier Olgan le 1 juin 2026
« Il faut reprendre le XVIIIᵉ siècle à sa légende » (Jean Starobinski). Loin de corriger les légendes, l’exposition au Palais Galliera jusqu’au 12 juillet et son catalogue Paris Musée les exposent et les scrutent, pour mieux révéler comment, de Barry Lyndon à Drag Race France, le costume historique est devenu un outil de récit et de subversion.
Le 18ᵉ siècle existe uniquement comme image – mais une image active, grâce aux écrans pour Olivier Olgan , qui sert à rejouer les rapports de genre, de classe, de race. De Kubrick à Sofia Coppola, cet « héritage fantasmé » (dont plusieurs sont projetés du 11 au 13 juin) ne cesse d’être rejoué, recadré, saturé d’effets de style par le cinéma – et c’est précisément là que se loge sa dimension politique.
Une machine à mémoire : la valeur ajoutée d’un parcours palimpseste
La réussite du parcours est d’abord méthodologique : il ne fige pas le XVIIIᵉ dans une vitrine patrimoniale, il le traite comme un palimpseste, où chaque époque réécrit la précédente. Émilie Hammen, Commissaire général l’énonce clairement : « le processus du souvenir est, en effet, malicieux », la nostalgie du règne de Louis XV « conduit à réinventer une mode du XVIIIᵉ en ne retenant que les éléments qui coïncident avec ses propres aspirations », un « art des apparences raffiné et luxueux ».
Le Palais Galliera ne montre pas « la » mode des Lumières, mais les strates successives de son interprétation, du Second Empire aux années 2020.
vue La mode du 18e siècle, Un héritage fantasmé (Palais Galliera)
Un parcours en quatre parties sans didactisme pesant.
La première section, « Caractériser la mode féminine, 1700‑1792 », joue le rôle nécessaire de grammaire : elle rappelle que la révolution vestimentaire féminine précède 1789, que le corps passe « de deux triangles réunis sur leur pointe à une allure longiligne et naturelle », que les marchandes de modes imposent un système où le prestige « tient moins à la complexité du tissu qu’au luxe des matériaux utilisés pour le décorer ».
Le pari est de sortir du folklore pour restituer un champ économique, social et médiatique : la coiffure devient une industrie, la presse fabrique une « culture féminine de la mode ».
vue La mode du 18e siècle, Un héritage fantasmé (Palais Galliera)
La culture pop et queer s’empare du même répertoire pour le détourner.
Adeline Collange-Perugi suit la trajectoire du kitsch rocaille, de la chromo pompier aux mises en scène de Pierre et Gilles, de la coiffe « Belle Poule » aux drag queens. Le portrait de Zahia Dehar en Marie-Antoinette au hameau, hybride de Vigee Le Brun et de culture tabloïd, est analysé comme un « parallèle volontairement provocateur et émouvant » entre deux femmes sacrifiées « par le scandale des apparences », l’« Autrichienne » et la Franco-Algérienne.
vue d’images de presse La mode du 18e siècle, Un héritage fantasmé (Palais Galliera)
De même, la drag Utica Queen photographiée en 2021 ou les coiffures navires de Jean Paul Gaultier sont autant de « rappropriations de rappropriations », dans lesquelles le symbole monarchique devient outil de performance queer. Cette circulation des codes, que le catalogue décrit comme « un repère fondamental dans le milieu du luxe, permission aux rêves et aux fantasmes », est l’un des réussites de l’exposition.
Le XVIIIᵉ n’est plus seulement nostalgie bourgeoise, mais vocabulaire partagé par des communautés qui le tordent pour affirmer d’autres identités.
vue La mode du 18e siècle, Un héritage fantasmé (Palais Galliera)
Cinéma, costume et « melting pot » d’images
L’exposition confirme la thèse d’une « utopie des apparences » où le XVIIIᵉ est entièrement absorbé et reconfiguré par la logique de spectacle. Le rôle du cinéma est décisif dans ce « melting pot entre héritage historique, fantasmes esthétiques et liberté créative. L’essai de Dennita Sewell sur « Les costumes du XVIIIᵉ siècle et leur recréation à l’écran » rappelle que chaque film invente « son » XVIIIᵉ, depuis les reconstitutions somptueuses de la tradition hollywoodienne jusqu’à l’esthétique pop de Sofia Coppola.
La sélection filmique évoquée – de « Marie-Antoinette » de Coppola aux fictions télévisuelles qui saturent le streaming – gagnerait presque à être frontalement listée dans l’exposition.
La vraisemblance historique n’est plus un horizon, mais un prétexte pour créer un « code visuel immédiatement identifiable ».
vue La mode du 18e siècle, Un héritage fantasmé par le cinema (Palais Galliera)
Les références cinématographiques marquent la limite – volontaire – de l’entreprise
L’exposition ne tranche jamais entre critique radicale de la société du spectacle et fascination pour l’inventivité des créateurs. Elle assume ce double mouvement : célébrer l’« utopie des apparences » tout en rappelant, par touches, le prix payé par les corps féminins et les identités minoritaires dans ce théâtre des fantasmes.
vue La mode du 18e siècle, Un héritage fantasmé (Palais Galliera)
C’est cette ambiguïté revendiquée qui fait, au fond, la force politique de cette œuvre en cours de constante production : un musée de mode qui accepte enfin de reconnaître que sa propre histoire est tissée de projections, de refoulements et de réinventions.
Cinq films références comme laboratoire d’un 18ᵉ siècle fantasmé
Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, 1975
Kubrick transpose le roman de Thackeray en fresque picturale, en composant chaque plan comme un tableau de Hogarth, Reynolds ou Gainsborough. Les costumes de Milena Canonero, d’une précision contrôlée, fabriquent une illusion de rigueur historique qui est surtout fidélité à la peinture.
Ce XVIIIᵉ très composé, silencieux et mélancolique est devenu une référence pour la mode et l’exposition, comme canon du « réalisme » 18ᵉ siècle à l’écran.
Marie‑Antoinette, de Sofia Coppola, 2006
Coppola et Canonero proposent un XVIIIᵉ pop, assumant l’anachronisme : chaussures Manolo Blahnik, palettes macarons Ladurée, musique rock, coupes légèrement adoucies pour plaire au regard contemporain. Le film consacre un « style Marie‑Antoinette » immédiatement reconnaissable, relayé par Vogue et la couture.
L’exposition le mobilise comme exemple majeur de circulation entre cinéma, mode et culture pop, où Versailles devient décor de clip et de publicité autant que site historique.
Lady Oscar, de Jacques Demy, 1979
Adapté du manga de Riyoko Ikeda, Lady Oscar raconte la Révolution à travers Oscar, femme élevée comme un homme dans la garde royale. Demy y mêle sensibilité pop, pastel et mélodrame, avec un traitement très libre des costumes, marqué par l’influence manga plus que par la stricte reconstitution.
Ce film illustre comment le XVIIIᵉ sert de scène à des questionnements de genre et d’identité, anticipant les réappropriations queer mises en avant par le catalogue.
Les Liaisons dangereuses, de Stephen Frears, 1988
Frears adapte Laclos en accentuant la guerre psychologique entre libertinage et morale. Les costumes luxuriants de James Acheson exploitent soies, corsets et paniers comme armures sociales, soulignant la dimension stratégique de la séduction.
Le film contribue puissamment à l’imaginaire d’un XVIIIᵉ décadent et vénéneux, souvent recyclé dans la mode et la publicité, que l’exposition replace dans la généalogie des fantasmes aristocratiques autour de Marie‑Antoinette et de la haute société.
Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma, 2019
Sciamma propose un XVIIIᵉ minimaliste et sensuel, centré sur le regard entre peintre et modèle. Les costumes de Dorothée Guiraud, sobres et peu spectaculaires, rompent avec la surcharge rocaille pour privilégier une vérité des gestes, des tissus, des postures féminines.
Le film offre un contre‑imaginaire aux Versailles tapageurs : un 18ᵉ siècle intimiste, sororal et queer, qui rejoint les préoccupations du catalogue sur les corps, le regard et les récits minoritaires dans l’histoire des apparences.
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Pour aller plus loin
« La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé »
Jusqu’au 12 juillet 2026, Palais Galliera, musée de la Mode de Paris10, Avenue Pierre Ier de Serbie 75116 Paris – Mardi à dimanche de 10h à 18h, Nocturnes les vendredis (21h)
Catalogue sous la direction d’Émilie Hammen, Commissaire général et directrice du Palais Galliera, Éditions Paris Musées, 42€ – Les essais du catalogue articulent une véritable théorie visuelle du XVIIIᵉ siècle comme héritage reconstruit. Pascale Gorguet Ballesteros pose le cadre en montrant que la mode des Lumières nous parvient comme un « récit fantasque et fantasmé », résultat de couches de mémoire qui vont de la nostalgie bourgeoise aux images de la culture globale. Élodie Vaudry apporte les outils conceptuels (transferts culturels, traditions inventées, nostalgie) pour penser ces réappropriations successives, où chaque époque sélectionne, transforme ou efface des fragments de XVIIIᵉ pour légitimer ses propres désirs de luxe, d’ordre ou de subversion.
Les contributions d’Alexandra Bosc, Lyna Belgacimi, Corinne Legoy et Marine Schweitzer suivent ces opérations dans la longue durée : historicisme politique du XIXᵉ (bals Louis XV, culte de Marie‑Antoinette), hybridations de la tea‑gown et de la robe de style, puis réinventions contemporaines, du New Look à la mode ultra‑contemporaine. Elles montrent que citations, pastiches et « no‑XVIIIᵉ » sont toujours pris dans des enjeux de classe, de genre, de nation. Adeline Collange‑Perugi explore ensuite le versant pop, kitsch et camp : publicité, photographie de mode, portraits de Pierre et Gilles, drag, où le vocabulaire rocaille devient outil de performance queer et critique des normes.
Dennita Sewell analyse le rôle structurant du cinéma – de Barry Lyndon à Marie‑Antoinette – dans la fabrication d’un XVIIIᵉ stylisé, largement anachronique mais devenu canon visuel partagé, relayé par Vogue et recyclé par la couture.
Ensemble, ces autrices proposent une lecture très cohérente d’un XVIIIᵉ siècle qui n’existe plus qu’à travers images, corps costumés et écrans, mais qui continue d’organiser notre imagination esthétique et politique.
Du 11 au 13 juin, festival de cinéma où chaque projection est précédée d’une introduction par un spécialiste, ainsi que d’un accès libre à l’exposition.
- Lady Oscar, de de Jacques Demy
- Les Liaisons dangereuses, de Stephen Frears
- Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma
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